Blog figurines et Jeux de rôles

Je réalise actuellement une nouvelle figurine, un Über plus précisément (réalisation de Vladd Jünger)

L’action se déroulant sur une plage du débarquement, il a fallut que je réalise des barbelés.

Je voulais d’abord acheter ceux de GW, mais VJ m’a appris comment en faire très simplement (je le remercie au passage et je vous conseille d’aller voir sur son blog, ce mec est très sympa, il bosse très bien, avec son 3ieme GD obtenu en Angleterre la semaine dernière, et petite piqure de rappel, il sculpte pour Fenryll, Privateer Press, Infinity…)

Il vous faut

-          Du fil de fer de différents diamètres (pour la démo, j’ai utilisé du 0.7 mm, mais pour du 28mm, il vaut mieux du 0.5 mm que l’on trouve facilement dans le fil vert de jardinage), il vous faut également du fil encore plus fin pour faire les « piques », vous le trouverez dans les petites attaches des paquets de pain de mie, de pain au lait…vous voyez ? (cf photo)

-          Une pince coupante (pour couper, et oui)

-          Une perceuse à main (pour le coté pratique, sinon, c’est à la main)

-          Une pince plate (pour dénuder les fils, tenir nos futurs barbelés)

Prenez un morceau de fil que vous pliez en deux.

Maintenez la partie pliée dans la pince plate (ou accrochez là à une poignée de porte…) et les deux bouts sont coincés dans la perceuse.

Pendant que vous maintenez fermement la pince plate, faites tourner votre perceuse pour « entoupiner » (oui, ce mot ce dit dans mon Pays de Caux natal !). vous avez votre fil principal. Je vous conseille de ne pas l’enrouler maintenant (surtout si vous voulez le laisser comme ça) pour la suite des événements (plus pratique).

Prenez votre fil le plus fin et faites en trois tours et demi autour puis coupez les deux bouts à 1 ou 2 mm. N’oubliez pas de fixer avec un point de colle.

Recommencez plusieurs fois.

Il ne vous reste plus qu’à enrouler le tout autour d’un stylo par exemple pour lui donner ça forme définitive.

Au final, voilà ce que cela donne, le plus gros est avec du 0.7mm et le second avec du 0.5mm

Si vous travaillez bien, vous laisserez un peu de peau autour avec un peu de sang ! un réalisme poussé à son paroxisme.

Au final, cette technique est tout simplement celle employée pour faire les vrais barbelés, mais adaptée à une autre échelle.

vous notez au passage sur la dernière photo une partie du socle qui fera l’objet d’un très gros tutorial, mais ce n’est pas pour tout de suite! je dois déjà réaliser un tuto pour les herbes hautes que l’on m’a demandé il y a quelques temps (il faut juste que je retombe sur mon matériel (mais ça sera pour la semaine prochaine, je dois retravailler mes pièces pour le Mix Open, et il m’en faut!)

j’espère que vous avez apprécier mon article, que les photos illustrent bien, que je n’ai pas fait trop long, je détaille assez bien je pense, si vous voulez des compléments d’informations, n’hésitez pas

Voici le lien vers un article de peinture pas - à - pas sur une figurine Hell Dorado. Cela peut donner des idées ou bien convaincre d’utiliser les lavis GW (pour ceux qui ont deux mains gauches, comme moi).

http://helldorado.fr/figurines/pas-a-pas-de-peinture-helle-moller-par-thomas-davi.php

Notre cher auteur de ce site m’avait demandé pour lui peindre ces démons, je ne pouvais refuser (oui, je fais le beau là, je viens d’être promus ici, je ne souhaite pas me faire taper sur les doigts). Cependant, il voulait des socles un peu différents des traditionnels que l’on rencontre en permanence (PVA + sable).

Si l’on en croit Dante, l’Enfer se compose de 9 cercles aux paysages radicalement différents, pourquoi ne pourrait-on pas trouver un endroit avec un socle craquelé comme on voit dans les sols argileux lorsque que l’humidité est faible ? je voulais tester un médium à craqueler trouver dans un magasin d’art près de chez moi, malheureusement, les tests ne furent pas très concluant, il m’est donc venu de faire ce travail moi-même.

Matériel :

J’utilise du milliput, vous en trouvez de toute sorte, je préfère le standard yellow grey (qui est dans une boite rouge, mais qui à une couleur verte…vous suivez toujours ?). il est plus mou, sèche beaucoup plus rapidement que de la résine verte, ne colle pas trop aux doigts. Vous pouvez voir du milliput blanc sur la photo, qui est beaucoup plus fin, mais qui s’effrite trop facilement à mon goût. Le standard se ponce très bien, ce qui permet de rattraper le lissage ensuite.

Le milliput, pour ne pas coller, peut se travailler avec du talc, mais surtout, on le travaille à la salive ou à l’eau (personnellement, je nettoie toujours mes pinceaux, mes outils avec ma salive, je sais, cela peut paraître dégoutant et limite niveau propreté, mais honnêtement, La Résine verte (Green Stuff GW le plus connu) est très bien pour faire ce socle, mais est plus cher (je ne suis qu’un étudiant) et il est plus dur à manier (gommer les empruntes dessus est plus dur).

Par précaution, manipulez le milliput avec des gants (je ne le fais pas, cela me gène, même si à chaque fois, j’ai quelques problèmes à cause de mauvaises réactions).

De gauche à droit :

X-acto (ici un pas cher Leroy Merlin), un outil de sculpture (GW), pinceaux gommes (3 formes, 3 couleurs pour des duretés différentes), un caillou tout simple et un socle

Mélanger votre milliput pour en faire une boule.

Que vous étalez avec votre doigts.

A l’aide d’un pinceau gomme plat, que vous humidifiez avec l’eau (où votre salive), vous pouvez étaler jusqu’au bord su socle.

Il se peut que vous aillez du milliput qui passe sous la barre de fixation, vous le supprimez pour vous en resservir si besoin sur votre socle.

Voilà comment « effacer » les marques, vous voyez le petit bout que je viens de rajouter en bas à droite. Voilà ce que cela donne quand vous utilisez votre pinceau avec de l’eau, vous faites comme avec une gomme pour effacer (pas besoin d’appuyer fortement).

A l’aide d’un pinceau en tête d’ogive (je sais pas trop el nom) vous pouvez enlever les marques de doigts (comme pour l’étape précédente).

Vous pouvez maintenant texturer à l’aide du caillou, que vous posez sur le milliput, en appliquant une légère pression.

A l’aide du X-acto (ou un cutteur) vous pouvez tracer les lignes que vous souhaitez (pour les formes, une recherche d’image vous donnera plein d’exemples, quoi de mieux que la nature comme source d’inspiration ?) je dois avouer que je ne suis toujours pas satisfait du rendu de mes formes. Le fait de ne pas avoir rendu homogène l’épaisseur de milliput permet de varier et de donner encore des micro-reliefs à l’ensemble.

Avec la partie arrondie de votre outil de sculpture (ou d’un autre outil) vous allez pouvoir élargir les fissures, et leur donner de la profondeur, pour au final, bien distinguer chaque plaque.

Vous n’avez plus qu’à le faire sécher (sous une bonne lampe de bureau qui chauffe bien, mais attention à ne pas le faire cloquer) ou avec de la patience (le milliput sèche beaucoup plus rapidement que la résine verte par exemple, 4/5h si je ne me trompe pas).